Альпинисты Северной Столицы  

Гора – это прежде всего, понимаешь,
друзья, с которыми вместе
по трудной дороге шагаешь.
                                            Ю. Визбор

Сборная Украины на пике Ленина

 Юрий Филиппов

В начале июля 1962 года с друзьями выезжаю поездом из Харькова в альплагерь Эльбрус, расположенный в ущелье Адыл-Су. Любуюсь горами, которые, согласно древнему греческому мифу созданы из хаоса природы вечно юным богом любви Эросом. Асфальтовая дорога переходит с одной стороны ущелья на другую. Бурлит горная река, постепенно поднимаются большие горы. Виднеется вдали снежный гребень Донгуз-Оруна. С левой стороны проглядывается массив МНР, траверс которого я совершил в прошлом году. Прибыв в поселок Эльбрус, находящийся в верховьях реки Баксан, пешком поднимаюсь по дороге в ущелье Адыл Су. Пройдя альплагерь «Шхельда», с мостика вижу снежный гребень Шхельды.

Прихожу в альплагерь, в котором собираются альпинисты, включенные в сборную команду Украины. Под руководством заслуженного   мастера спорта СССР Владимира Моногарова предполагается взойти через перевал Профсоюзов, ледник Большой Саук-Дара и перевал Крыленко на главную вершину Заалайского хребта пик Ленина высотой 7134,4 м. Лагерь всегда остается местом удивительных встреч и впечатлений. После тренировочных выходов созданы группы для совершения восхождений. Нашей четверке предложено взойти на вершину Накра со стороны Баксанского ущелья. В горах всегда все происходит внезапно. Ничему нельзя удивляться, а надо лишь быть готовым ко всяким неожиданностям этого мира. При выходе из лагеря солнечно и тепло. Но при подходе к ночевке попадаем под сильнейшую грозу, прокатившуюся по всему Кавказу, Похолодало. Пришлось от восхождения отказаться. В лагере узнаем, что во время грозы одна из молний попала в палатку группы, совершавшей восхождение на пик Щуровского. К счастью, обошлось без жертв.

Для выполнения цикла акклиматизации совершаем восхождения на вершину Эльбрус.

На седловине между вершинами Эльбруса расположена хижина, забитая льдом. Почистить ее за оплату предлагалось многим, но желающих не оказалось. В виде тренировки это было осуществлено нами. Переночевав в ней, взошли на Восточную вершину (5633 метра).

Перед нами массив Донгуз-Оруна, опоясанный ледником, целая панорама горных хребтов Кавказа, величественная грозная Ушба и другие вершины. Красота!! Неизгладимый след оставляет в душах эта первозданная природа. Удивителен и волшебен мир гор. Спускаемся вниз. До свидания, милые кавказские горы.

Из аэропорта Минеральных вод самолеты Аэрофлота переносят нас из Европы в Азию за четыре часа комфортабельного перелета. Из Ташкента
ИЛ-ом прибываем в аэропорт двухтысячелетнего города Ош, расположенного на высоте 1000 метров в месте выхода в среднюю часть Ферганской долины реки Акбура, вытекающей из предгорий Алайского хребта. Являясь одним из древнейших городов Средней Азии, он был крупным торговым центром с теплым и приятным климатом. Отсюда начинался когда-то старинный караванный путь из жемчужины Ферганы в Центральную Азию. В дни подготовки к отъезду машинами в горный район знакомимся и разглядываем окружающий мир Востока с его необычным образом жизни и отголосками средневековья.

Достопримечательностью города является гора Сулейман-Таш – место паломничества верующих из Средней Азии и мусульманского Востока.

Мечеть в Оше.

Поднявшись на нее, спускаемся по желобу на пятой точке. Говорят, что это действо очень полезно для организма. В ожидании отправления бродим по улочкам старинного города. Кругом экзотика. С большим аппетитом лакомимся различными национальными блюдами. Часто   встречаются женщины, покрытые паранджой. Уже при подходе к базару замечаю служителя, ведущего под уздой ишака, на котором важно восседает мулла. Наблюдаю, как, остановив ишака у входа на базар, служитель становится на колени сбоку от ишака, а мулла как по ступенькам спускается по нему на землю и уходит на базар. Позже увидел его в чайхане, сидящим в кругу пожилых людей, обсуждавших какие-то проблемы.

После нескольких дней хозяйственной суеты, загрузив полностью три грузовые машины снаряжением и продуктами, отбываем, наконец, по Памирскому тракту Ош – Хорог в сторону пика Ленина. Первый перевал, хоть и высокий, но недостаточно крут. Машинами преодолевается без особого труда. Спустились в селение Гюльча и после пограничной проверки направились к перевалу Талдык. С большим количеством серпантинов этот очень крутой перевал выводит через Алайский хребет в Алайскую долину, называемую «Долиной дружбы». Она не похожа ни на соседнюю Фергану с ее знойным климатом и с орошаемыми оазисами, ни на Памир, который как-то сразу начинается за перевалами. Проезжаем мимо скалистых разноцветных гор, закрывающих полнеба. Вдали появляются белоснежные шапки высочайших вершин горного Памира.

Голубое небо неярко. Сияют белые пики вершин, а их розово-оранжевые склоны с бурыми и кирпичными подножьями переплелись, перепутались. Словно такой же огромный великан, как эти горы, взял и перемазал все вокруг разными красками. Невольно вспоминаются картины Рериха. Летающие высоко в небе улары (горные индейки) оживляют наш путь. Живут они в альпийских поясах гор, а ночуют в скалах. Питаются побегами, почками, цветами, семенами и луковицами. Проехав мимо тропы, по которой в древности проходил «шелковый путь» из Китая в Европу, прибываем в селение Сары-Таш (желтый камень), в котором стоит погранотряд Алайской долины. После проверки едем в направлении перевала Кызыл-Арт, пересекаем Алайскую долину. Проехав погранзаставу в Бордобо, остановились на ночевку. Натужно дыша, очень медленно распутывая очередные гигантские серпантины очередного подъема, машины на следующий день перевалили через перевал Кызыл-Арт (4280 метров). Пересекли Заалайский хребет, который образует северную границу высокогорной пустыни Памира, соседки Гималаев. В широтном направлении протянулся он на 150 километров. На востоке граничит с крайними западными отрогами Кокша-Алтау (Тянь Шань), а на западе вклинился в слияние рек Мук-Су и Кызыл-Су. Состоит из осадочных пород пермских отложений: известняков, песчаников, сланцев. Основная часть его по виду образует сплошную дугообразную ледовую полосу с высотой более 6000 метров. Южные ледовые склоны, обращенные к Памиру, по высоте превышают дно высокогорных долин на 2000 – 2500 метров. Они круты, изрезаны системой широких долин, замыкающихся почти отвесными стенами ледяных цирков. Спустившись, попадаем в долину Маркансу, которую жители называют долиной смерти: в песках торчат рога архаров, а в глубине гуляют небольшие пылевые смерчи. На 249 километре тракта сворачиваем на запад в долину реки Кара-Джилга (черная лошадь).

Переправа через реку Кок-Сай

С нашей помощью машины форсируют реку Кок-Сай, стекающую с ледника Октябрьский, являющегося одним из крупнейших долинных «двухэтажных» ледников Средней Азии, верхняя часть которых наползает на мореную часть более старого ледника. 23 июля машинами добираемся до его языка, находящегося в 50 км от тракта. Очень хорошо видна белоснежная шапка пика Октябрьского.

 Под прикрытием конечного вала ледниковой морены на высоте 4250 метров на каменистой поляне здесь нам предстоит оборудовать базовый лагерь. По прибытии разгружаем машины. С непривычки к высоте при резких движениях немного кружится голова. Под руководством Михаила Алексюка устанавливаем и благоустраиваем базовый лагерь. Проверяем снаряжение, складываем продукты, разбираем штурмовые палатки, разрезаем капроновые веревки, проверяем примуса. Кидая ценные советы, часто мимо пробегает Владимир Моногаров.

 Позднее прибывает и разбивает ниже базовый лагерь экспедиция альпинистского клуба Грузии. Она планирует совершение восхождений на вершины высотой 6000 метров и на пик Ленина. В ее составе два свана – охотника, промышляющие вокруг озерца в районе Памирской Ужбы. По виду она очень похожа на Кавказскую. Приносят подстреленных уток, сусликов, убили даже архара – горного козла с закругленными острыми рогами. Нас гостеприимные грузины угощали удивительными яствами, приготовленными из них. Из группы, связанной с полетами в космос, приехали два представителя для исследования влияния высоты на организм человека. Около нашей туалетной каждое утро стоял закоченевший от холода грузин. Вежливо говоря «пожалуста», просил сдать ему утреннюю мочу на анализ. А наш врач Владимир Данилейко периодически брал для исследования кровь. Наши комфортные палатки, рассчитанные на двоих, просторны и удобны. Вместе с Витей Якименко благоустраиваемся. В камнях оборудована «баня», после забросок в ней обмываемся горячей водой; Установлены были также передвижная электростанция и радиостанция, работающая на коротких волнах. Юрий Мединец, сконструировавший и организовавший выпуск опытной партии портативных радиостанций «Киевлянка», связался с радиолюбителями Японии, Индии, Австралии, Томска, Москвы и даже далекой полярной зимовки в Антарктиде.

Для кухни в стороне установлена шатровая палатка. В ней повар, имевший научную специальность археолога, по рецептам поваренной книжки готовит различные блюда. Особенно запомнился борщ со сладкими яблоками, вызвавший у некоторых сильное возмущение. Он был снят с должности повара после приготовления компота из сухофруктов в цинковых ведрах.

Привезли нам как-то огромные азиатские арбузы. На каждую палатку получилось по два. Растягивая удовольствие, съедаем их по очереди.

Казимир Драчук у обеденного стола: Налетай!

Юрий Болижевский. Обрезка капусты.

Николай Мащенко.                                 Юрий Григоренко-Пригода.

Виктор Якименко.                                                  Командир нашей группы Анатолий Спесивцев

Владимир Островский                              Лина Олейник

Валентин Неборак.                                          В. Галкин.

Готовим пищу под руководством шеф-повара киевского ресторана Михаила Шилкина.

Немногим, живущим на равнине, удалось увидеть смерч не в кино, а наяву. В США называют его торнадо, он приносит большие разрушения. Учитывая возникновение в грозовой мрачной обстановке, у нас называют его смерчем. Атмосферный вихрь в виде смерча пронесся над туалетом, устроенным в камнях. Появление облака туалетной бумаги вызвало большое оживление.

Встречаем лужайки, полностью покрытые белоснежными эдельвейсами с матовыми звездочками приятно нежной белизны. Ранее, хоть и редко, встречались в Альпах. Альпинисты преподносили их невестам.

Сказочные зрелища в горах представляют собой закаты и рассветы. По вечерам над нашими головами зажигаются звезды! Таких звезд в городе никогда не увидишь. Над уснувшей грядой горных вершин они обнимают нас мягкой полусферой. Через плотный сумрак уходящей ночи наблюдаем пробуждение дикой природы. Сначала кроваво горят гребни, в лучах приходящего солнца ярко загораются макушки вершин. При появлении же солнечных лучей краски блекнут, вершины белеют. В этом первозданном мире чувствуем себя теми, кто мы есть на самом деле.

Восход в горах.

Пробуждение природы. Первый луч.

При заброске грузов на промежуточные лагеря состав сборной разбит по группам. По правой стороне ледника Октябрьский идем к находящемуся в хребте Зулум-Арт перевалу Профсоюзов высотой 5000 метров. Солнце печет, пот струится по лбу, лицу, телу, а тяжелые рюкзаки не дают возможности даже разогнуться. Сразу понимаем, как неприятна и изнурительна эта часть работы, изматывающая больше, чем само восхождение. Поведение людей на больших высотах очень часто бывает трудно объяснимым. Воздух настолько разрежен, что легкие уже не в состоянии пропустить разреженный воздух, необходимый для получения необходимого количества кислорода. Недостаток последнего нарушает функциональную деятельность организма. Влияя сильнее, чем даже жажда и голод, высота доводит до истощения, подтачивает физические силы и моральный дух, притупляет сознание, приводя к апатии, к безразличию ко всему, сковывает волю и желание бороться. На высоте каждый шаг дается ценой неимоверных усилий, грамм ноши превращается в килограмм. Понимаю, что эти заброски облегчат нам восхождение.

Перед выходом.

К перевалу.

Здесь не побежишь.

Выход на перевал Профсоюзов.

Набрав высоту 800 метров, поднялись на перевал. Сбрасываем рюкзаки. От блеска окружающей снежной белизны слепит глаза. Без. защитных очков смотреть невозможно. Любуемся убегающими вдаль белоснежными вершинами с острыми гребнями, чешуйчатым ледником, расположенным между ними. Он весь покрыт клубящимися как в котле хлопьями облаков. Они еще сильнее подчеркивают величие окружающих нас вершин.

Облака клубятся над ледником.

Возвратившись в лагерь и отдохнув пару дней, выходим на вторую заброску. Намного легче дается подъем на перевал. По разорванному трещинами леднику Большая Саук-Дара, мимо грузинских ночевок предстоит переноска продуктов и снаряжения (шекельтоны, высотные палатки, примусы, продукты) на ночевки под перевал Крыленко (5200 метров).

Спустившись, проходим через красивую изгородь маленьких ледяных игл, исполняющих какой-то свой таинственный танец. Замечаем сразу же, что против нас не только непогода, высота, но и сверкающий своей величественной красотой ледник. В июне-июле он весь закрыт глубоким снегом. Совершающиеся в нем преобразования никому не видны. К началу августа снег уже растаял, и перед нами в полной красе предстали ледниковые преобразования. Ледник подобен ледяной горной речке, в которой чередуются перепады и пологие участки.

Заполнен сераками, пересечен большим количеством трещин. Даже нас, неслучайных людей в горах, поражает многообразие и необычность форм рельефа. Под действием поднимающегося от поверхности дрожащего марева торосы кажутся двигающимися. Всеми цветами радуги блестит чистый лед. Воздух прозрачен, а яркий свет смягчен теплой голубизной. Игра солнечных лучей создает большое множество фигур медведей, оленей, орлов, цветов. Ребра чистого льда подобны гигантским призмам, великолепно отражающим и разлагающим солнечный свет, бросающим в воздух разноцветные лучи. Нежные и тончайшие, острые, как лезвие ножа, ледяные иглы сверкают и переливаются на солнце всеми цветами радуги. При прохождении освещенной солнцем поверхности любуемся неповторимой игрой света и теней тончайшей градации. Находимся в царстве голубых и зеленых теней. На коротких привалах наслаждаемся великолепными видами. Полотна картин Рериха, ярко представляющие вечное движение, непередаваемые величие и мощь, пластику форм, постоянно меняющиеся краски, становятся более понятными. В блеске и красоте проходимого пейзажа есть что-то сказочное, блестяще описанное Андерсен-Нексе. Узкие, но глубокие трещины перепрыгиваем по ходу. Много времени занимает обход громадных разрывов-трещин, в которых могут свободно разместиться многоэтажные здания. В глубине их слышится треск ледовых масс. Ледник не только живой, но еще и неравномерно движется. Возникают огромные ледяные глыбы, подточенные температурой и солнцем. Вокруг нас завораживающие, причудливые картины, похожие на древние тевтонские замки с острыми шпилями, на златокудрую ледовую волшебницу, распустившую на своих плечах пышные и длинные ледяные косы. Свисают с них и приятно позванивают в солнечной истоме ледяной бахромой колоссальные сосульки. На теплую погоду ледник реагирует особенно остро. За очень короткое время потоки воды прорывают огромные русла. Течение ледника не только разрушает старые нагромождения, но и приводит к появлению новых огромных ледяных глыб. На проходимой нами ранее дороге появляются новые ледниковые столбы, грибы, стаканы, колодцы. Эти ледяные джунгли упорно закрывают дорогу. Окружающие же горы видим изредка между ледовыми башнями. Как ничтожно малы мы здесь.

Ледовая изгородь.

«Тевтонский замок».

Обход замка.

Готика ледника.

Как малы мы перед этими ледовыми глыбами.

А здесь не пройдешь.

Обход трещины.

Пасть бегемота.

Красота!

В солнечных лучах растут эти колоссальные сосульки.

На берегу озера в леднике.

Проходим ледник.

По выходе из ледника организуем украинские ночевки. Переночевав, возвращаемся в лагерь. После отдыха выходим в третий раз. Чувствуется, что хорошо акклиматизировались. Легко преодолеваем пройденный нами ранее путь. Пройдя 22 километра, приходим на ночевки под перевалом Крыленко. Оставив заброски, возвращаемся в лагерь.

После медицинского осмотра и трехдневного отдыха 14 августа выходим налегке. Ночью пошел снег. В тумане легко проходим перевал Профсоюзов, ледник. Как огромный призрачный белый корабль, перед нами лежит массив пика Ленина. В молчании созерцаем знакомую нам панораму.

Пик является главной вершиной Заалайского хребта, соединяющим через перевал Крыленко пик Дзержинского (6673 метра) с пиками Единства (6673 метров) и Октябрьский (6780 метров). Открыт путешественником и исследователем Средней Азии А. Федченко. Хребет сложен из известняка, сланцев и песчаников. На высоте 6700 метров обнаружены также выходы кораллов пермского возраста. Все склоны покрыты ледниками и мощными толщинами фирнового снега. Крутизна их достигает 45-55 градусов. Всеми цветами радуги под яркими лучами солнца переливаются вечные снега. Хорошо видны белесые снежные флаги на восточном гребне, возникающие под влиянием очень сильных ветров. Стоим, всматриваясь в белоснежный гребень. На такой высоте мы еще не бывали. Как ничтожно малы мы здесь, и как далеко нам до вершины. В этот момент невольно думается о том, что же ждет нас там.

«Белая гора, высокая гора! Такая высокая, что птица не пролетит над тобой. Позволь же нам коснуться твоей вершины. Позволь моей мечте осуществиться. Мы будем стремиться к тебе не со спесью и жаждой насилия солдата, идущего на врага, но с покорностью ребенка, который взбирается на материнские колени».                   Тенсинг.

Соседка пика Ленина – вершина 6852.

На скалах В. Моногаров провел совещание. Группе, состоящей из шести человек, планировался траверс через пик 6852 по южному отрогу массива пика Ленина. Предварительная разведка этого траверса показала, что выбранный маршрут представляет собой переход пятнадцати-восемнадцати километров по острию ножа с большими перепадами высот, с ненадежными склонами и полным отсутствием ночевок, а при необходимости и спуска с этого гребня. Побывший ранее на вершинах выше 7000 метров, Миша Шилкин предложил ограничиться восхождением через перевал Крыленко. Учитывая, что украинская сборная совершает первое высотное восхождение и предстоящую непогоду, руководство согласилось с ним.