|
|
Архив
рассылки.
Альпинисты
Северной столицы. Выпуск 246.
Анонсы новостей и публикаций
(по состоянию на 30.06.2007г.)
ПУТЕШЕСТВИЕ В ЮНОСТЬ. Валерий Гаврюшкин (Красноярск).
"Это было давно, много лет назад, но ряд
моментов отчетливо помнится до сих пор"...
ПОЧЕМУ МЫ ПОПАДАЕМ В АВАРИИ? Олег
Янчевский, Киев. "У меня был друг Джон
Герман, опытный турист-горнолыжник и
профессиональный фотограф"...
ИСПЫТАНИЕ ПОБЕДОЙ. ХРОНИКА ВОСХОЖДЕНИЯ
НА САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ СЕМИТЫСЯЧНИК ЗЕМЛИ.
Валерий Кудряшов - старший тренер команды
альпинистов Татарстана. "6 августа 1990 г.,
команда альпинистов Татарстана на
леднике Звездочка на центральном Тянь-Шане"...
ПУТЕШЕСТВИЕ В ЮНОСТЬ
Валерий Гаврюшкин (Красноярск)
Вот это для мужчин - рюкзак и ледоруб,
И нет таких причин,
Чтоб не вступать в игру...
Юрий Визбор
Говорят, что в своем развитии альпинист
проходит три стадии. Первая: когда нужна
трудная гора. Вторая: когда нужна
красивая гора. Третья: когда важно, с кем
идешь
Из разговоров инструкторов
Это было давно, много лет назад, но ряд
моментов отчетливо помнится до сих пор.
Помимо воспоминаний о лазании по
красноярским скалам, хочется рассказать
и о людях, с которыми судьба сводила на
долгом альпинистском пути. Думаю, что кое-что
из написанного представит интерес для
альпинистов и столбистов новых поколений,
да и просто красноярцев.
На вершину Первого Столба я впервые
поднялся ходом "Катушки" летом 1952 г.
в возрасте двенадцати с половиной лет
вместе с группой школьников. В устье
Лалетины располагался пионерский лагерь
и под руководством старшей пионервожатой
мы как-то пошли на Столбы, где встретили
ее знакомых столбистов. Они и
организовали наше восхождение.
Перед подъемом нам объяснили, как
правильно передвигаться по скале,
держаться за кушак. Помню, у меня не было
"нормальной" обуви для лазания и я,
по совету столбистов, полез босиком.
Конечно, этот день остался одним из самых
запомнившихся в школьные годы.
Кстати, Первый Столб - самый популярный
утес среди столбистов.
Походы на Столбы стали регулярными в
студенческие годы, особенно после того,
как дирекция заповедника передала
избушку "Сакля" в качестве базы
Политехническому институту. Человек 25
посещали скалы и избу достаточно
постоянно и почти все съездили в горы на
Алтай или Тянь-Шань, некоторые по 2 раза.
Кое-кто позже побывал и на Кавказе.
Наверно, с
десяток "заболели" альпинизмом
надолго.
По Столбам мы лазили в основном
бессистемно - кто куда захочет (и сможет).
В те годы три лаза считались у нас самыми
сложными - Авиатор, Сумасшедший (на Митре)
и Коммунар (горизонталка и вертикалка).
В 1961 г. мы с моим другом Анатолием
Вставским решили полазить по ряду новых и
старых ходов с применением
альпинистского снаряжения. Примерно в
эти годы там же Геннадий Карлов проложил
два маршрута, используя шлямбурные
крючья - на носу Деда и на крайнем Пере.
Дорожки из тех крючьев хорошо видны и
сейчас. Более того, очень редко, но кто-нибудь,
говорят, поднимается по ним и в настоящее
время, правда, с верхней страховкой.
Мода на шлямбурные крючья в альпинизме
быстро пройдет, и они станут забиваться
лишь в крайних случаях, а использование
шлямбурных крючьев в большом количестве
будет пренебрежительно называться "слесарными
работами".
Правда, в скалолазании с начала 90-х годов
в Крыму и на Столбах шлямбурные крючья
найдут новое применение, как
страховочные точки для восхождения
связок и при лазании на трудность в
скалолазных соревнованиях. На Столбах
инициатором этого нового направления
(экстремального лазания) стал Владимир
Лебедев.
Итак, летом мы, почти начинающие
альпинисты (у Вставского "чистый"
третий разряд, у меня значок "Альпинист
СССР"), полезли на Майскую стенку с
восточной стороны по центру. Сразу скажу,
что всего нами было пройдено 10 маршрутов,
в том числе 6 первопрохождений, а один (одиннадцатый)
до конца мы не одолели. Идея лазаний
принадлежала Анатолию, он был лидером в
связке, как говорят, забойщиком. Начали мы
восхождения чуть ли не с самого сложного -
молодость, ничего не попишешь. Маршрут в
том месте - 90 м стены с крутизной 75-80
градусов. Несмотря на малый горный стаж,
скальная подготовка у нас была неплохой,
впрочем, все красноярцы выделяются этим в
альпинистской среде.
Снаряжения мы имели минимум - одна
крученая веревка 40 м, конечно б/у, два
скальных молотка, около десятка крючьев,
два-три из них ледовые - абалаковские "морковки",
они хорошо "работают" в трещинах, и 5
карабинов. Два деревянных клина мы
сделали и применили
позже, так же, как и 2-х - 3-х ступенчатые
лесенки из дюралевых уголков и репшнура.
Касок не было, поскольку в альплагерях
еще не утвердилось правило обязательного
их применения. Да и кто лазит на Столбах в
касках? Феска, шляпа - другое дело.
Сравните это с сегодняшними прилавками с
альпснаряжением, допустим в наших
магазинах "Путешественник", "Грот"
или "Rock Pillars" - земля и небо!
Первый день лазания. Помню, мы сменились,
т.е. прошли 15-20 метров и у меня из-под рук
уходит здоровенный камень - "чемодан".
В отличие от больших гор Алтая, Тянь-Шаня,
на Столбах все прочно, надежно. Столбы нас
в этом отношении разбаловали и вот... Я,
конечно, крикнул и
чудом удержался, а Анатолий хорошо
среагировал. Камень пролетел рядом. В
общем, маршрут оказался сложным.
Некоторые элементы лазания (например, по
лишайнику), забивка крючьев, их выбивание,
смена ведущего - все это было для нас
достаточно новым. Понадобилось два
воскресенья, чтобы пролезть там. В конце
первого (мы поднялись, видимо всего
метров на 30 - 35) в трещину был надежно вбит
вертикальный крюк и через вдетую в него
петлю, мы спустились классическим
дюльфером на двойной веревке. В следующий
раз до крюка мы забрались, конечно,
быстрее. В конце подъема был 10-12 метровый
камин. Я его проходил с верхней
страховкой, т.к. Тоха (его часто так
называли) уже сидел на вершине. Я что-то
здорово вымотался и на верху не смог даже
развязать грудную обвязку (конец веревки)
- кисти рук сильно сводило судорогами.
Помог напарник. После трудных часов
подъема по манским катушкам, вниз мы,
почти без рук, просто соскользнули на "пятых"
точках, предварительно сбросив
снаряжение. Впечатления от маршрута были
сопоставимы с лазанием на Первый Столб в
1952 году...
Прочитать статью полностью можно здесь
ПОЧЕМУ МЫ ПОПАДАЕМ В АВАРИИ?
Олег Янчевский, Киев
У меня был друг Джон Герман, опытный
турист-горнолыжник и профессиональный
фотограф. Единственное объяснение его
гибели заключается в таком знакомом всем
нам чувстве "это не может случиться со
мной". Я думаю, мы просто не могли бы
оставаться психически нормальными в этом
мире, полном разнообразных опасностей,
если бы не верили в собственную
неуязвимость. Герман снимал фильм о
лавинах. В одном сюжете его сценария
предусматривалась большая лавина,
пересекающая шоссе. Он запечатлел на
пленке этот момент, но сам погиб. Лавина
захватила его, когда он убегал. На его
лице застыло изумление".
М. Отуотер, "Охотники за лавинами"
Когда происходит ЧП, мы находим десятки
"объективных причин" объясняющих,
почему это случилось. Оказавшийся "неожиданно
трудным маршрут". "Плохие погодные
условия". "Неожиданная лавина".
"Случайный камень". "Трещина там,
где ее быть не должно". "Отказавшее
снаряжение". При этом не только до
выхода на маршрут, но и в горах почти
всегда есть время ПОДУМАТЬ.
Независимо от описаний, увидев маршрут
своими глазами окончательное решение:
идти дальше (и как именно?), переждать, или
"выйти из игры" - мы принимаем сами.
Участников и руководителя - выбираем сами.
Проверяем (или не проверяем) снаряжение -
сами. И о том, что погода в высокогорье
может быть очень скверной, тоже - знаем.
Режиссер известного голливудского
действа "Титаник", как экскурсовод,
водя зрителя от одной незначительной, но -
важной в дальнейшем детали - к другой до и
во время плавания океанского лайнера, без
труда доказывает, что катастрофа
состоялась не случайно. Слишком много
накопилось ошибок, выстроившихся в
роковую цепь. Конструкция судна, скорость,
выбор маршрута, темп движения в условиях
плохой видимости, некомпетентность
персонала, недостаточное количество
средств спасения и т.д. Однако самая
главная ошибка находилась в головах
людей: " С "Титаником" ничего не
может случиться потому, что: это просто
невозможно!". Задним числом быть умным
и сообразительным нетрудно. Подмечать
ошибки других - еще легче. А как все-таки
избежать аварий? И М. Отуотер и Д. Камерон
подсказывают ответ, но ответ этот слишком
прост, чтобы в него поверить.
Начав ходить в горах, каждый из нас
успевает совершить (и совершает) немалое
количество ошибок. Разного масштаба и
значимости. Но мы легко забываем свои
ошибки, если они известны только нам,
продолжая повторять их снова и снова. И
только аварии, в которых случается то,
чего скрыть нельзя, заставляют нас
ПОМНИТЬ собственные ошибки. И учат
ЗАМЕЧАТЬ те, которые не привели к аварии.
Впрочем, имеется и такая категория людей,
которая упорно не желает учиться даже на
своих ошибках. Ведь это так трудно -
любить свои ошибки: Крайне низкий к.п.д.
информации о несчастных случаях говорит
лишь о том, что именно учиться (а не
снисходительно пожимать плечами) на
чужих ошибках намного труднее.
Необходимо вжиться в походную ситуацию,
атмосферу. Понять психологию и скрытые
мотивы главных действующих лиц.
Почувствовать и запомнить боль чужой
ошибки, приняв ее как свою собственную. И
не считать, что ты умнее тех, кто ее
совершил.
Сами по себе ни мастерство, ни практика,
ни вера в свою опытность не делают людей
опытными. Это делает в первую очередь
ОТНОШЕНИЕ. К целям, партнерам, правилам. И
готовность менять не мир вокруг - себя. В
таком случае, не стоит ли присмотреться к
тому, что происходит в этих самых головах?
КТО ПОПАДАЕТ В АВАРИИ?
"Меня посылали первым на скалы, лед, и я
с радостью выполнял работу лидера. Иногда
я кричал: "страховка железная!", а сам
не забивал крючьев и страховал через
поясницу. Это было глупо. Я рисковал не
только собой, но и другими. В 1954 году я был
опасный альпинист".
М.В. Хергиани
Представление о том, что аварии - удел
мало что понимающих "чайников"
довольно живуче. И, на первый взгляд, не
подлежит сомнению. Вот типичные случаи,
взятые из брошюры С.И. Алимова "Несчастные
случаи в горном туризме за 1989-90 гг.":
Фаны. На перевал 1а практически
одновременно без разрыва поднималось
несколько групп, входивших в состав
Рижской туриады. Непогода: сильный ветер,
дождь со снегом. Подъём группа
осуществляла вразброд, все участники
вымокли, измотались и замерзли. На одном
участке склона участница сорвалась и, не
умея самозадержаться, покатилась вниз,
ударяясь о камни. Подошедшие другие
туристы подняли ее на перевал в шоковом
состоянии. После этого группа двинулась
назад. При этом руководитель потерял
управление и группа разбилась на части.
Некоторые участники, чтобы согреться
употребили спирт. При спуске
пострадавшая скончалась, а принимавший
спирт другой участник, уставший и
ослабевший, был оставлен внизу под
перевалом, где и скончался от
переохлаждения...
Прочитать статью полностью можно здесь
ИСПЫТАНИЕ ПОБЕДОЙ
ХРОНИКА ВОСХОЖДЕНИЯ НА САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ
СЕМИТЫСЯЧНИК ЗЕМЛИ
Валерий Кудряшов - старший тренер команды
альпинистов Татарстана.
6 августа 1990 г., команда альпинистов
Татарстана на леднике Звездочка на
центральном Тянь-Шане. Нас 10 человек:
Хусаинов Нияз, Хакимуллин Юра, Первов
Сережа, Бредихин Толя, Орлов Володя,
Меленьтьев Дима, Российский Саша, Носов
Володя, Рожнов Женя и я.
Перед нами высится громадный снежно-ледовый
массив пика Победы - самого северного
семитысячника Земли. С запада на восток
тянется 10-ти километровый гребень
вершины. На всем своем протяжении он не
опускается ниже 7000 м., центральная его
часть достигает высоты 7439 м. Вторая по
высоте и самая труднодоступная из пяти
высочайших вершин Памира и Тянь-Шаня.
История её покорения полна драматизма.
Лишь через 23 года после географического
открытия пика Победы счет взошедших на
вершину и оставшихся навечно в её снегах
сравнялся - 29:29.
Четверка челябинских альпинистов за 20
дней в условиях сильнейшей непогоды
совершила в 1967 году полный траверс
массива пика Победы от перевала Дикий до
перевала Чон-Торен (В этом восхождении
принимал участие ленинградец - Корепанов
Георгий. За это восхождение команда в
Чемпионате СССР получила 1-ое место -
золотые медали. - Прим. ред.). Альпинисты
тогда сравняли этот трагический счет.
Возглавлял тогда восхождение Виктор
Васильевич Рязанов - МС СССР, "Снежный
барс", альпинист волевой и часто
категоричный в своих решениях. Позднее он
переехал в Альметьевск, и более 20 лет был
старшим тренером команды альпинистов
Татарстана.
Для меня Василич стал крестным отцом в
альпинизме. Многих из нас он научил по-настоящему
любить и уважать горы, предугадывать их
коварные замыслы (непогоду, лавины,
камнепады), а главное - получать
удовольствие от всего того набора
неимоверных трудностей, с которыми
сталкиваешься на восхождениях. Он
частенько говаривал: "Чем хуже, тем
лучше!". Было что-то суворовское в этой
фразе. Иногда он рассказывал и о пике
Победы, о своем траверсе, который был для
него, пожалуй, высшим достижением в
альпинизме. Из этих скупых рассказов за
многие годы у меня сложилось довольно
четкое представление о коварстве этой
вершины.
20 альпинистских лет я шел к восхождению
на пик Победы, теоретически знал о нем все:
и вот он передо мной реально. Суровое
величие вершины завораживает взгляд,
ощущаешь себя букашкой перед ней.
Допустит ли она нас к себе или засыплет
лавинами и ледопадами. Где-то в глубине
сознания появляется мистический страх
перед этой вершиной. Усилием воли
стараюсь освободиться от него. Пройдем!
Команда сильная, за плечами у многих из
нас достаточный опыт сложных восхождений
на Памире и Тянь-Шане, в том числе и на
семитысячники. Несколько дней назад все
совершили восхождение на соседа пика
Победы семитысячник пик Хан-Тенгри,
взошли на вершину в хорошем быстром стиле.
Это придает уверенности.
По леднику Звездочка приходится идти в
связках, т.к. верховья его изобилуют
глубокими скрытыми под слоем снега
трещинами. При падении в трещину задержит
веревка и напарник по связке. Уже в
сумерках, благополучно пройдя опасные
места, достигаем места нашего первого
промежуточного лагеря на высоте 4600 м под
перевалом Дикий. Ставим палатки. Мы не
одни, рядом ставят палатки группы
международного альпинистского лагеря (МАЛа):
чехи, японцы, болгары. В группе болгар
выделяется гигант почти под два метра
ростом - Петко Петков. Это известный
альпинист, совершивший восхождение уже
на несколько гималайских
восьмитысячников.
7 августа часов в пять утра, плотно
позавтракав, выходим вверх к перевалу
Дикий. Сложности начинаются сразу, т.к.
подниматься приходится по крутым ледовым
стенам висячего ледника, сползающего с
перевала. Работаем в кошках. К полудню
достигаем седловины перевала, высота 5800.
Погода пасмурная, идет снег. Надо
передохнуть, до второго лагеря метров
100-150 по высоте по крутому снежному склону.
Придется пробиваться в глубоком снегу,
выпавшему после предыдущего цикла
непогоды. Постепенно подтягиваются и
иностранцы. Выходить дальше первыми
никто из них не торопится, надеются
пройти по готовым следам. Выходим первыми.
Надо спешить, на высоте около 6000м нужно
будет вырыть снежные пещеры, это тяжелая
работа (пещера - самое надежное убежище на
высотном восхождении, можно пересидеть
любую непогоду, лишь бы хватило продуктов).
Следом за нами почти сразу потянулись и
остальные. Сменяя лидера через каждые 20
шагов, наконец, выходим под скалы
северного гребня Западной вершины.
Снегопад усиливается. С помощью
специальных снежных пил и снежных лопат
роем пещеры. Работают все с небольшими
перерывами на отдых. Рядом копают пещеру
японцы. Чехи поставили палатку, видимо
рассчитывают взять вершину в альпийском
стиле. Болгары ушли выше. Часа через три
тяжелой работы вырыли две пещеры: одну на
6-7 человек, вторую на 4 человека. В пещере
шикарно - ни снега, ни ветерка, можно даже
раздеться. Вначале долго и много пьем чай
- на таких высотах происходит быстрое
обезвоживание организма. Перед тем как
залезть в пуховые спальники выползаем
посмотреть на потрясающе красивый закат.
Смена красок от золотистого до багряного
цвета, пурпурные пики вершин, темные
впадины долин. Краски меняются очень
быстро. Снимаем на слайды. Однако
свинцово-багряные облака над нами не
предвещают назавтра ничего хорошего.
Засыпаем в надежде на лучшее.
|
